Хабаровский камазист
Да, согласен. Я в курсе за такую рукоять - обязательно буду покупать, уже решил, когда окажусь в Хабаровске. В нашем городе ни в одном магазине нет. У нее очень удачная конструкция, пусть и не вечная, но весьма надежная и долговечная. Спасибо.

Бронзовые втулки вместо браслетов у нас ставят очень давно. Причиной тому стал дефицит запчастей еще в советские времена. Кстати, ходят эти втулки намного дольше браслетов. Кроме того, исключается возможность рассыпания браслета в работе и необходимости его профилактической замены. К тому же и вал с гребенкой от роликов придется выбросить. А так он просто протачивается и все.

Вобщем вскрытие покажет.

Хабаровский камазист
А вот случай из практики - вытаскивали от воинов четыре КамАЗа с хранения и тащили их на усах 150 км. Карданы от среднего моста не отняли, в результате кирдык всем подшипникам во всех коробках. Притащили, завели и все коробки потом снимали и делали. Вот как-то так. Причем воины клялись и божились что с коробками у них порядок, все было хорошо. Да и по машинам можно было судить - совсем почти не ходили.

А коробка не ЯМЗ там была?Посудите сами:КАМАЗовская коробка смазывается разбрызгиванием,при езде крутятся те же шестерёнки и подшипники,что и при буксировке,что с ней может случиться?Знаю,МАЗа если неохота снимать кардан,тянут с полной коробкой масла,за КАМАЗ ничего не слышал подобного,даже в букваре не видал,чтобы писали снимать кардан,для буксировки.

Был у меня Камаз 5320, притащили меня на жесткой с Первоуральска (250 км) без всякого ущерба для коробки

Ребята, чтобы попусту не спорить - вот сканы из букваря, весь раздел, посвященный буксировке:

Наверное,все правы и кардан снимать надо,только тащил я КАМАЗа из Уссурийска в Хабаровск на усах(700)км,ничего коробке не сделалось.

Да.

Роман из Льгова, идешь на пониженной, флажок заранее уже на повышенную перевел, доводишь обороты до 2000, отпускаешь педаль газа и одновременно выжимаешь сцепление, через секунду-полторы отпускаешь педаль сцепления и нажимаешь педаль газа - все, ты едешь на той же передаче в коробке и на повышенной в делителе. Продолжаешь набирать обороты, флажок на пониженную кидай, как достаточный разгон наберешь - выжимай сцепление и переключай основную коробку на следующую передачу. После включения сцепления у тебя следующая передача в коробке и пониженная в делителе. Повторяй теперь все заново, пока не разгонишь автомобиль до 5В (пятая в коробке, повышенная в делителе).
         На переключениях в обратном порядке (при замедлении, движении на подъем) - делай все в обратном порядке, единственно только при смене передач в основной коробке - делай двойной выжим сцепления с повышением оборотов двигателя между выжимами (перегазовка).

сергей емеля
Категорически не согласен.
Вопревых без редукционного клапана будут сильные удары по синхронизатору,во вторых,велика вероятность заворачивания манжет на поршне переключателя из-за иного алгоритма переключения(спрева выжим сцепления,затем выбор флажком),в третьих,если уж так захотелось закоммутировать переключение от ПГУ,то сверлить не чего не надо - на ПГУ есть пробка удаления конденсата,в нее вворачивается штуцер,к нему трубка...,в пятых,флажок нужен всегда,или есть какой то другой вариант выбор передач делителя?

Склоняюсь к подшипникам на обоих первичных валах,при чем больше к подшипнику КПП,ну или синхрон уже подошел.

Сначала встречный вопрос - зачем? А на первый свой вопрос Вы сами и ответили - клапан срабатывает и дает воздух механизму переключения делителя, таким образом переключаются передачи в делителе. Постоянное наличие давления там не нужно.

Отредактировано leximass (2012-11-17 07:17:54)

Напрямую не надо, ставьте электроклапан, где-то на форуме про это, кажется было, поройте внимательно.